Из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек




29.07.2012, 10:35   #1
 
 
Причины перегрева мотора.

Причины перегрева мотора.

Что заставило меня написать эту статью.

Да! Почти полное отсутствие какой либо информации по причинам перегрева мотора и диагностики, а так же, по последствиям перегрева мотора. Вернее она есть, но не понятно что, да как проверять. И что является серьезным перегревом, а что, так сказать, средней паршивости. Заумные статьи в Интернете, с помощью которых ничего кроме затаённого из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек не получишь, я не считаю, полезными.

Поэтому я и написал всё, что знаю и как с этой проблемой бороться. Так же в виде наглядного пособия показываю фотографии дефектных узлов системы охлаждения.

Некоторые фотографии мне любезно предоставили участники форума УАЗБУКА, за что большое им спасибо.

Перегрев мотора

Прежде всего схема системы охлаждения, что бы было понятно, как она работает. Хотя схема на иностранном языке, но слова почти все читаются по русски и самое главное, на ней понятно все показано. Из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек каким кругам бегает охлаждающая жидкость при закрытом и открытом термостате?

Начало.

Теперь вопрос который мучает многих обнаруживших:" А мотор то греется!" Но явных признаков виновника этой проблемы нет.

Что прежде всего проверять?

Что менять?

Мой алгоритм проверки и замены и проверки деталей.

Прежде всего проверяю мотор на прорыв отработанных газов. Через трещину в головке, в блоке цилиндров или пробитую прокладку головки блока. Заодно делаю тест на работу крышки расширительного бочка и радиатора. Об этом написано ниже.

Заменяю термостат и тем более, если машине уже за десять лет. Согласитесь трудно грешить на помпу если есть подозрения и на плохо работающий термостат. Его демонтировать легче чем все остальное.

Не помогло. Снимаю помпу и проверяю её. Написано ниже. Не помогло. Промываю систему охлаждения. Все остальное уже требует более глубокого уточнения и так сказать: Мозгового штурма. Что бы как то это облегчить написал, что да как, ниже.

Способ проверки системы охлаждения.

Мотор включается и прогревается до рабочей температуры. При этом верхний патрубок должен постепенно нагреваться, но примерно раз в пять медленнее, чем мотор. В термостате есть отверстие и оно потихоньку должно сбрасывать горячую воду в большой круг.

Если машина только начала прогреваться а верхний патрубок стал нагреваться почти с такой же скоростью, как и мотор. то пощупайте нижний патрубок радиатора. Если он нагревается тоже, то термостат заклинился в открытом положении. Его надо заменить. При заклинившем в полуоткрытом состоянии двигатель прогревается примерно в два раза дольше, то есть после 4ох километров езды мотор всё ещё не прогретый.

Даже зимой мотор должен за 5 километров, если не полностью. то почти прогреться. При нагретом моторе (50.70градусов), нижний патрубок радиатора должен быть ещё холодным.

Теперь надо подождать, когда мотор прогреется окончательно, до рабочей температуры. У машин в которые оборудованы электрическим вентилятором охлаждения, Надо дождаться когда вентилятор заработает. Если электрический вентилятор заработал после того как мотор закипел, Это уже указывает на то, что либо дефект в крышки радиатора или расширительного бочка, датчике включения вентиляторе или плохой работе помпы.

Когда мотор прогреется и вискозная муфта крутится на полную нагрузку, электра вентилятор включён, потрогайте верхний резиновый патрубок а лучше латунную ванночку радиатора они должен быть горячим, теперь потрогайте нижний патрубок или ванночку радиатора.

Разница температур на входе в радиатор и выходе должна быть примерно в 20градусов. Или я проверяю разницу температур. Берусь за латунную часть верхней ванночки или бочка радиатора, и считаю про себя 221, при счёте 222 пальцы приходится убрать от бочка так как их обжигает. Теперь прикасаюсь пальцами к нижней части радиатора, к латунной ванночки и считаю 221, 222, 223, 224, одним счётом больше или меньше.

Но после приходится убирать пальцы так как пальцы начинает припекать из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек. Так. Если рука способна вытерпеть примерно 4 секунды или этот счёт то это и есть как правило 80 градусов. Эта проверка делалась при температуре воздуха на улице + 20.30 градусов. Если нижний патрубок теплый или едва тёплый (то есть разница на входе радиатора тосола и выходе значительно 20 градусов) то у вас либо помпа не качает либо термостат не до конца открывается либо радиатор забит изнутри.

Если нижний патрубок наоборот горячий (почти также как и верхний), значить скорее всего у вас забит радиатор с наружи. Теперь после того как мотор полностью прогрелся. Выключите мотор. Подождите с минуту. Если он кипит, то подождите, что бы он перестал кипеть и только потом, через минуты две аккуратненько откройте крышку радиатора.

Тосол должен из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек под самую крышку. Если это не так, то у вас либо кипит мотор либо в крышке радиатора не правильно работают клапана или она повреждена. Теперь у вас должен быть тосол почти выливаться из горловины в трубку которая ведёт в расширительный бочёк.

Если это не так, то долейте. После заведите мотор с открытой крышкой радиатора. Тосол в горловине крышки должен лишь слегка подрагивать. Теперь возьмите и подымите обороты мотора до 2000.2500. Тосол должен опустится в уровне.

Это значить что, радиатор не забит и помпа создавая разрежение всасывает тосол быстрее чем из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек втекает.

Если радиатор забит и помпа работает хорошо то в этом случае часть тосола должно просто напросто под напором давящей помпы, выплеснутся через открытую горловину в наружу.

Правда здесь требуется некоторое уточнение. Если двигатель греется и кипит только при заведённом моторе. Значить в моторе имеется утечка выхлопных газов. Но если мотор продолжает кипеть некоторое время и после остановки мотора. Значить мотор имеет перегрев. По причине, термостата, забитого радиатора, неисправности в помпе и тому подобное.

Бывает от постоянной слишком быстрой езды или слишком раннего зажигания пробивает прокладку головки.

В этом случае, из выхлопной вьётся пар и если газануть за машиной может появится туман. Очень часто из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек бочки имеют, верхние небольшие патрубки, они нужны для удаления воздуха из системы охлаждения.

Поэтому почти не возможно увидеть всплывающие пузырьки выхлопных газов и сжатой смеси из камеры сгорания. Для того, что бы определить, на прорыв отработанных газов в систему охлаждения. Надо прогреть мотор и одеть сверху на горловину расширительного бочка, или радиатора целлофановый пакет, или презик в котором собираются пары в течение десяти минут на работающему мотору надо время от времени давать большие обороты.

Затем через минут десять, надо понюхать пары, собравшиеся в пакете. Если они пахнут просто паром тосола то проблема в помпе, забитом радиаторе или термостате. Если они пахнут бензином значить прокладка головки блока пробита. Хотя не редко тосол и без проверки на пар пахнет уже бензином или горелой резиной.

Не всегда датчик температуры показывает корректно особенно тот у которого стрелка трясется когда начинает подниматься из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек начале шкалы при прогреве.

Разброс вранья у них укладывается примерно у нового в 6%. Когда машина на ходу или стоит и мотор начинает перегреваться то из печки начинает дуть не горячий воздух а холодный. Это связано с тем, что пары вскипевшего тосола собираются в печке. Так как печка стоит выше мотора. Но это при условие, что у вас пробка радиатора или расширительного бочка находится в исправном состояние из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек держит давление.

Так как удерживая избыточное давление пробка позволяет тосолу прибавить до температуры кипения тосола ещё приблизительно 6.8 градусов. Всё зависит он давления на которая рассчитана система охлаждения. Согласитесь не мало!

Но есть из этого правило исключение. Если радиатор не полный, по причини лени долить тосол или крышка радиатора не работает. То при длительных больших оборотах (например вы штурмуете на пониженной передачи бездорожье) Некоторые тосолы начинаю гнать пену, вить радиатор то уже имел воздух в неполной системе охлаждения.

Так вот эта пена в первую очерет забивает печку, после чего из печки начинает дуть холодный воздух и у водителя начинается паника. Открываешь крышку а от туда прёт пена.

Как из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек случилось с Реттером в горах на соревнованиях. После проверки на возможный прорыв выхлопных газов из-за пробитой прокладки, успокоил его и ткнув пальцем в крышку радиатора, сказалчто это и было причина. Через час стоянки автомобиля с не работающим двигателем, включенная печка задула как ей и положено горячий воздух.

Ещё одна из причин плохого охлаждения радиатора.

Снятый и не поставленный на место диффузор радиатора.

В этом случае возникает сразу две проблемы. Когда машина стоит и мясорубка гонит воздух. Воздух пот воздействием лопастей вентилятора прогоняется через соты радиатора строго по диаметру лопастей вентилятора. А вот при наличие диффузора перед вентилятором создается гораздо большее разрежение и воздух начинает проходить не только по диаметру лопастей вентилятора но через всю площадь сот радиатора.

А вить в этом случае площадь охлаждения увеличится примерно на 35%. Не мало! И из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек на ходу автомобиля это сказывается не сильно, то при стоянке или движение под нагрузкой и не большой скоростью.

На пониженной по плохой дороге. Такой дефект при еще каком то незначительном отклонение в системе охлаждения, уже скажется.

На рисунке воздух который не прогоняется через слоты радиатора обозначен красным цветом. Частично воздух плохо прогоняется в центре вентилятора.

Вторая причина.

Без диффузора воздух толкаемый лопастями вентилятора в некотором количестве, перевшись в мотор, обегает по кругу лопасть(то есть с боку) и заново всасывается вентилятором с спереди. Из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек замкнутый круг, из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек воздуха прошедшего через соты радиатора пройдя через лопасти вентилятора, делая петлю с боку заново всасываются к лопастям.

И лопасти бесполезного гоняют по кругу примерно процентов 10 горячего воздуха. А вот при наличия диффузора, воздух обегая из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек кругу лопасти упирается в стенку диффузор и не поступает вторично в вентилятор. На это указывает стрелка с буквой А.

На втором рисунке показано как воздух проходит через соты радиатора оборудованный диффузором.



Бывает, что тосол уходит, из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек прокладку впускного коллектора. В этом случае мотор не кипит но постоянно пропадает тосол.

и после того как уровень тосола падет ниже критического, начинается скрытый перегрев головки блока.

Свеча в цилиндре в котором протекает тосол, выглядеть чистенькой как будто и не работала. При этом не редко на ней присутствуют капельки сладковатые на вкуси двигатель при этом троит.

Проверяется.

Дать машине постоять ночь, после этого её завести и тут же заглушить выкручиваешь свечи и смотришь. Присутствуют на них капельки или. Но этот способ помогает, если ваша машина расходует тосол а протекания охлаждающейся жидкости при этом ни где не видно.

Бывает так, что из системы охлаждения постоянно выходят пузыри.

Но тосол при этом ничем не пахнет.

Можно проверить наличие окислов в системе охлаждения с помощью специальной лакмусовой бумажки. Такие есть в мастерских. Если она покажет, что в системе отсутствуют окислы, значить в систему охлаждения подсасывается воздух

Если достать лакмусовую бумагу нет возможности то можно попробовать выявить возникновение пузырей другими способами.

Выкручивать по очереди свечи и гонять мотор.

Если в каком то цилиндре имеется трещина то, при открученной свече и отключение этого цилиндра в систему перестанет попадать под давлением выхлопные газы или сжатый воздух.

Надежней всего в этом случае сделать штуцер под шланг по которому в цилиндр будет подаваться сжатый воздух. При этом продуваемый цилиндр должен стоять на сжатие. Продуваем по очереди цилиндры на прогретом моторе и ждем, будут из горловины радиатора всплывать пузыри или нет?

Штуцер сделан из корпуса свечи из которой вынули керамический изолятор.

Вставил за место него латунный штуцер со шланга компрессора. (На современных компрессорах эти штуцера соединяются и разъединяются за пол секунды.) Окантовку свечного корпуса куда вставлен штуцер обварил сваркой и замазал для надежности силиконом.

Для большей надежности, что бы сжатый воздух не продавливал силикон в местах сварки, вставил во внутрь латунного штуцера, смазанную силиконом пластиковую трубку.

Так же возможно, что в систему охлаждения не прорываются выхлопные газы, а подсасывается воздух через микро щель в печке или через не плотное соединение резиновый патрубок и нижний штуцер радиатора.

Хотя может получится такчто дырочка имеется в самом резиновом шланге. Так как перед радиаторами все время стоит повышенное давление тосола в системе охлаждения а позади радиатора на выходи наоборот будет образовываться разрежение и через микро щель начнёт подсасываться воздух.

И чем сильнее забиты радиаторы тем больше будет разрежение и соответственно подсос воздуха.

Но есть и другая причина. Возможно где то находится локальное место перегрева мотора. В этом случае на холодную пузыри не будут всплывать.

Об этом написано ниже.

Еще одна причина попадания газов в систему охлаждения. Но это уже не выхлопные газы а газ из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек ГБО (Газобаллонного оборудования.) Порванная мембрана в редукторе ГБО.

В этом случае надо разобрать редуктор и визуально все проверить или отключить газ и покататься без. Будет в систему попадать газы или.

Более менее сразу будет ясно.

Ещё дна причина перегрева мотора. Это отсутствие термостата!

Когда термостат начинает чудить (подклинивать). То его просто вынимаю. На некоторых машинах этот фокус может зимой и пройти. Если это происходило зимой то разумеется для некоторых машин проблема перегрева на некоторое время исчезнет.

Но зато она вылезет стоит утеплить радиатор, наступит лето, или забьется грязью сам радиатор. Хотя не редко она всплывает, только у новых владельцев проданного автомобиля! Которые не знают что, из системы охлаждения вынут термостат. А некоторые полагают, что без термостата, мотор даже лучше будет охлаждаться. Во. Да система охлаждения имеет избыточный запас охлаждения мотора. Да ещё в умеренном климате.

Но у всего есть предел.

Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения.
Основные признаки проникновение тосола в камеру сгорания.
Тосол уходит из системы в объеме от 0,5.5 литров на 1000 километров. При этом луж под машиной не наблюдается.

Несколько капелек не в счет.

На ранних стадиях утечки. После прогрева мотора и отключения мотора на 10.15 минут после старта из выхлопной трубы валит пар.

Создается даже в печатание что это текут маслосъемные сальнечки на клапанах. Но масло в норме а тосол исчезает.

На поздней стадий, выхлопные газы, уже более интенсивно попадают в систему охлаждения.

Не из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек тосол мутный и грязный, и пахнет горелой резиной. Очень часто при этом на поверхности тосола расплываются радостные блестящие масляные пятна. Хотя для того, что бы тосол загрязнился надо довольно долго покататься.

Но скорее всего вы заметите о проблеме гораздо раньше. Время от времени всплывают пузырьки газов. Если надеть презик или пакет на горловину радиатора или расширительного бочка и погонять мотор минут десять он надуется. Если в систему охлаждения проникаю очень сильно выхлопные газы то при этом видно как всплывают постоянно пузыри воздуха. После воздух с пакета понюхать. Собранный воздух из пакета, по моим субъективным ощущениям, пахнет горелой резиной.

Косвенный признак указывающий на проникновение газов через пробитую прокладку, а также трещину в стенке цилиндра или трещина в головке блока.

На холодном моторе, холостом ходу и на частичных нагрузках все нормально. Но стоит дать моторы большую нагрузку как тосол начинает кипеть. Или на стоячем автомобиле и на горячем моторе начать газовать. Будут всплывать пузырьки газов в расширительный бачок или радиатолр. Но стоит мотору остыть как при прогазовках прорыв газов прекращается.

Это связано с тем, что на холодную и не больших нагрузках микро трещина или отошедшая прокладка еще в состояние держать газы или травит но потихоньку.

Но после прогрева метал расширяется в районе трещины а под нагрузкой ударное давление газов увеличивается в разы. И через трещину начинают проникать уже очень сильно газы.

Появляется масляная пленка на поверхности тосола, сначала в радиаторе а потом уже в расширительном бочке.

Выхлопные газы отдают горчинкой и пахнут чем то вроде горелой резины на вкус.

Но если течь большая (например через прокладку головки блока) то тосол будет пахнуть уже даже бензином. При таком дефекте один мой знакомы ездил ещё неделю.

Фото.

Пробитая прокладка головки блока.

При таком пробое прокладки. За тридцать километров приходилось доливать литр тосола. Тосол пахнул бензином.

А вот ещё фото. Здесь уже два поршня не работали. Перегородка буквально выгорела.

Владелец автомобиля с пробитой прокладкой проехал 300 километров до дому. После чего головка блока стала домиком.

При проникновение выхлопных газов в систему охлаждения, через пробитую прокладку.

На стенках бачка для тосола отлагается черная накипь и на стенках остается жирная накипь по консистенций напоминающая нагретый пластилин черно бурого цвета.

На фотографий хорошо видно, что верх и низ бачка имеют изнутри эти отложения. Кстати при покупки автомобиля обратите внимание на наличие этого отложения. Это говорит о проблемах в моторе или о том, что его перегревали.

После того как мотор постоит дня три или более, на выкрученной свече образуется белый налёт и видны капельки тосола на электроде.

Сладковатого на вкус. После того как попробовали капельки на вкус его надо будет потом выплюнуть. Так как он ядовитый. Но на что не заделаешь для своего железного коня.

На фото с лева свеча с протекающим в цилиндр тосолом.

А вот так выглядит поршень, после вскрытия мотора, в который попадал через пробитую прокладку тосол. Чистенька как с магазина!

На ЯМЗ моторах бывает довольно частая проблема пробоя прокладки в четвертом цилиндре.


термостат
Термостат заклинило в закрытом или среднем положение.


Основные признаки.

Мотор прогрет. При этом указатель температуры уже показывает полный прогрев мотора или даже стрелка поползла в не желательную температурную для мотора зону. Из печки начинает дуть горячи воздух.

Входной патрубок к радиатору сверху холодный или едва тёплый, а выпускной патрубок холодный. Это значить, что термостат заклинило в закрытом положение. Если из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек термостат открывается не полностью то это проверяется.

Вентилятор радиатора вращается, в это время надо пощупать разницу температуры между входящим и выходящим патрубком. Если верхний горячий а нижний тёпленький. То скорее всего у вас не полностью открывается термостат и поступающая в радиатор жуткость поступает слишком медленно, поэтому и остывает сильнее.

После пробега 150тыс.

Термостат лучше заменить.

Почему так лучше делать?

Машина пробег 170тыс. Возраст 12лет.

У термостата лопнул в нескольких местах верхней части корпус с парафиновым наполнителем (под резиновым кольцом уплотнения, между первым верхним витком верхней пружины). Парафин ушёл в систему охлаждения. Результат, термостат не открывался даже при температуре 100 градусов. Термостат японский.

Хотя я начинаю склонятся к мысли, что и после 10 лет не сильной эксплуатаций мотора надо все равно менять термостат.

Фото термостата.



Мотор только пару раз полез в высокую температуру (ещё не было перегрева) при тяжёлом подъеме в гору в течение 40 минут. На автобане и городском режиме мотор не перегревался. Но однако же на фото видно, что термостат не закрыт на холодную а вить должен быть закрытым!
Если на штоке термостата видны задиры или восковая стружка лезет в щель. То термостату не долго осталось жить. Так как расширяющийся наполнитель вылезет потихоньку через щель и термостат начинает потихоньку уменьшатьрабочий ход.

В конце концов он откажется полностью открываться. Так, что с при проверки на температуру открывание термостата, когда его нагревают в воде.

Надо ещё и обратить внимание а на сколько выдвинулся шток клапана? В основном не менее 6мм. Но это у клапана который открывает большой контур и не перекрывает малый контур. А насколько должен в миллиметрах открываться термостат?

В качестве примера термостат у которого визуально еще не видно, в закрытом состояние щель между клапаном и корпусом, но по следу на штоке хорошо видно, что термостат давно уже начал халтурно работать. Не сильный перегрев наблюдался только под большой нагрузкой при неспешной езде.

Что списывали на жару и прочее. Термостат решили на всякий случай заменить, от делать нечего. При внимательном осмотре обнаружилось. По следам оставляемым на выдвижном штоке, что термостат уже стал подклинивать уже в тех далеких былинных временах, Ступенька под буквой А грязная от ржавчины, Это положение при котором термостат закрывался полностью. Как было предусмотрено изготовителем. А вот вторая В ступенька чуть более чистая говорит о том, что термостат, уже как год, два не до закрывается, Примерно на 1мм.

А вот стрелка с обозначением С, указывает что термостат не закрылся в момент его демонтажа из мотора уже на 2,5мм. И есть подозрения, чти он так же и не до открывался.

Далее выводы делайте сами!

Но после замены термостата.

Жалобы на более высокую температуру мотора чем надо не.

В кольце термостата находится часто маленькая дырочка. Она работает двояко. С одной стороны она помогает выгнать воздух из системы.

Поэтому термостат должен стоять строго как ему положено. С другой стороны через эту маленькую дырочку проходит горячий тосол и обмывает корпус термостата нагревая его одновременно с мотором. И он начинает открываться постепенно, по мере прогрева мотора. Если эта дырочка забилась или в новом термостате не будет этой дырочки. Бывает, что её специально затыкают. Мол мотор быстрее прогреется. То в этом случае будет происходить вот. Мотор нагревается до температуры несколько выше нормы.

Где то под 95. Но корпус термостата отделенный от горячего тосола, ещё холодный имеет температуру где-то 60.70 градусов. Затем термостат немного приоткрывшись получает резкую порцию горячего тосола, его корпус резко нагревается, и как положено после этого полностью открывается и быстренько прогоняет горячий тосол через радиатор. В то время как горячий тосол поступает из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек радиатор из радиатора в мотор поступает холодная водичка из радиатора.

А на улице - 35. А её в радиаторе и патрубках не мало около 2.3 литров. Двигатель из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек резкое охлаждение, с перепадом температуры за 40 градусов, стрелка датчика температуры показывает, что двигатель опять охладился ниже нормы. Остывший термостат опять при закрылся. Вот вам и непонятный скачок температуры в моторе.

А заодно сильный перепад температуры, что ведёт к короблению головки блока.

Фотография правильного положения термостата. Дырдочка с верху. В дырдочку вставлена проволочка с маленьким шариком.

Теперь предупреждение тем, кто имеет желание удалить термостат из системы охлаждения или уже его удалил.

Это большая ошибка. Дело в том, из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек, термостаты в подавляющем своём исполнение устроены так, что с одной стороны они при нагреве начинают открывать отверстие большого круга а с другой стороной также пропорционально перекрывают малый круг прогрева мотора. В крайнем случае если у вас в дороге отказал термостат то надо отверстие малого круга перекрыть чем ни будь оставив небольшое отверстие.



Вентилятор механический. (он же мясорубка)
После демонтажа и монтажа назад, тавлен другой стороной и гонит горячий воздух в братку против движения автомобиля. На скорости мотор не греется а на холостом ходу, или медленном движение в пробках мотор начинает закипать. Горбы лопастей должны смотреть в перед по ходу движения автомобиля.

Если они смотрят назад то вентилятор стоит не правильно.
Так же на автомобилях УАЗ для улучшения обдува радиатора ставят крыльчатку с большим количеством лопастей. Если мне память не изменяет от газелей 9 лопасные.

Вентилятор электрический.
Для проверки.

Замкнуть провода датчика температуры вентилятора. Вентилятор должен закрутится. Датчик температуры включения электра вентилятора охлаждения, стоит с низу радиатора или на второй половине низа радиатора. Если есть страх замкнуть проводку. То перемыкайте между собой провода через лампочку ближнего или дальнего света. При из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек замыкание.

Лампочка будет просто ярко гореть, при правильном подключение лампочка будет гореть чуть менее ярко но при этом вентилятор начнет работать в пол силы.

Вентилятор вискозный.
Внимание. Вискозный вентилятор должен крутится всегда!

Не пытайтесь его остановить рукой! Пальцы покоцает!
Остановить его можно свернутой в рулон газетой. Если мотор работает на холодную, то газетка его остановит без проблем. Если мотор работает на горячую, то лопасти вентилятора порубает не только газетку но и ваши пальцы. Если вы их туда случайно засунете. Впрочем, если вы неосторожно нагнетесь над мотором слишком низко, может зацепив ваши волосы и свернуть вам заодно голову.

Второй способ проверки.

Надо проехаться на машине после прогрева ещё минут 10 .15.

Затем не выключая мотор открываем капот. Становимся так, что бы было видно как вращаются лопасти вентилятора. И выключаем мотор, с момента полной остановки мотора, вентилятор должен сделать не более одного оборота. Если сделает более, то муфта не работает или уже умирает. В крайнем случае можно крутануть лопасти виско муфты на стоящем моторе рукой. В исправном состояние, они должен крутанутся с из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек трудом.

Так же следует следить за состоянием биометалической пружины (расположенной в передней части виско муфты).

Она забивается грязью и не может провернуть ось включающий на полную работу вискозный вентилятор. Её надо очищать от грязи и обрызгивать в случае необходимости (заело), WD 40. Иногда это помогает.

АВАРИЙНЫЙ ремонт не работающей виско муфты, заключается в том, что бы её разобрать. То есть, если виско муфта располовинеть на две половинки и положить между двумя половинками картонку и собрать все назад с картонкой.

После виско муфта будет всегда вращается даже на холодную.

Аварийный ремонт виско муфты в полевых условиях. Если виско муфта не работает или есть подозрение, что она не работает. То её веревкой закрепляют за основание одной из лопастей к одной из четырех гаек, которые держат виско муфту. Но веревка должна быть очень крепкой. Так как неисправная виско муфта на дизельном Хайсе приостановке мотора разрывала парашютную стропу через раз (стропа на разрыв 120кг.) две стропы держали.

А стальную поволоку на 2мм. обрывало тут же, стоило заглушить мотор.

Забитый радиатор из нутрии .
Сначала проверяются помпа, чистота радиатора с наружи. Как правильно работают вискозная муфта или электра вентилятор, уровень тосола и термостат и только после этого проверяется или промывается радиатор изнутри.
Забитый радиатор проверяется.



Тосол мутный и грязный. Дать прогретому моторы обороты около 1500. Сжать рукою впускной патрубок (он сверху) от мотора к радиатору на ощупь он будет каменным и не продавливается пальцами.

А выпускной патрубок в это время будет мягким и легко продавливается пальцами. Иной раз он даже сжимается если газануть на горячем моторе. Забитые грязью трубки радиатора будут создавать сопротивление проходящей через них жуткости, по этому на входе к радиатору будет подыматься давление от давящей помпы. А на выходе патрубки будет плющить о разрежения. Что бы лучше это проверить будет не плохо. Если эту проверку также проведут и на другом автомобиле сравнивая разницу. Вторичный признак забитости радиатора, На входном патрубке из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек начинают подтекать соединения (их приходится постоянно подтягивать) или впускной патрубок (верхний относительно радиатора) срывает на ходу автомобиля.

А нижний патрубок радиатора на проверочных оборотах начинает сжиматься. Основная причина забитости радиатора и печки тоже езда на воде летом, за место тосола или старый тосол. Старый тосол имеет коричневато желтый оттенок если смотреть на него сверху, через отверстие крышки радиатора.



Забитый радиатор можно попытаться промыть промывкой. Правда потом придется промывать двигатель свежей водой до тех пор пока из сливных из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек не потечёт чистая водичка.



Лично я промывал. Снял радиатор. Его всё равно надо было с задней стороны промывать Керхером. Одел целлофан в два слоя на впускной и выпускной патрубок.

С начало залил в радиатор новой воды примерно 2 литра. Одел на него крышку и стал переворачивать как можно быстрее радиатор с верху в низ. Промывал так два раза. Грязи было очень. Затем уже залил в радиатор промывку для системы охлаждения, пол баночки и 2 литра воды. Потряс немного радиатор и дал ему отстоятся 5 минут, затем снова радиатор по переворачивал и опять 5 минут пауза и так продолжалось в два раза больше чем написано на этикетке баночки по промывке радиатора.

После слил всё и хорошенько за 4 раза промыл радиатор. После ради эксперимента бросил 8 штук таблеток (по обеззараживанию вставных челюстей, продаётся в любой аптеке.) В результате ещё немного вышло дряни из радиатора а заодно и куски герметика. Кто то ну очень обильно им смазывал горловины радиатора.

Видать старые шланги уже не держали!

Из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек если вы обладатель медного радиатора то лучше у него отпаять верхнюю и нижнюю крышку. С помощью паяльной лампы и просовывая во внутрь трубки (соты) тонкую металлическую (а лучше вырезать из алюминия) полоску без острых граней.

В этом случае хорошо подходит масляный щуп от некоторых моторов. Надо в вести этот щуп во внутрь трубки из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек двигая его в верх и в низ, поливать с верху воду из пластиковой бутылки с дырочкой в крышке, до тех пор пока вода не начнёт совершенно свободно протекать между щупом и стенками трубки (соты). Не забудьте потом прочистить также и радиатор печки.

Крышка радиатора или расширительного бочка
Прогретый мотор при движение автомобиля не греется но стоит остановится и постоять не выключая мотор на холостом ходу.

Как через некоторое время тосол начинает закипать. Это происходит чуть раньше или одновременно, чем включится вентилятор охлаждения. И тосол лужей растекается под машиной. Такое происходит если крышка не герметична. Это не относится в большей степени, к машинам которые оборудованы механическим вентилятором в народе прозванным мясорубкой. При дефекте крышки и радиаторе оборудованном механическим вентилятором, не забитом радиаторе моторы как правило закипают только при очень долгой большой нагрузки.

Например очень затяжной подъём. Но нельзя и сбрасывать со счетов и то, что создавая добавочное давление в системе 0,5.0,8, крышка не дает закипеть тосолу ещё примерно на 8 градусов, выше нормы. То есть если вода закипает при температуре 100 градусов, то под давлением 0,8 начнёт кипеть уже 108 градусов.
А вот если крышка наоборот заклинило в закрытом состояние, то резиновые патрубки становятся каменными на ощупь на горячем моторе их даже их срывает с патрубков.

При этом в пустой расширительный бачок после прогрева мотора тосол не сбрасывается. Жуткость то при прогреве расширяется и её излишек при прогреве сбрасывается в расширительный бачок.

Резинки порваны или видно, что они не по кругу прижимаются к горловине. Прижимающаяся резинка имеет четкий темный след на поверхности от соприкосновением с металлом. Часто мусор который скапливается в системе охлаждения в виде крупинок, попадает под резинки или клапана.

И не даёт им полностью уплотнится.

На прогретом моторе патрубки легко прожимаются пальцами. Давление то. Значить крышка не держит давление и не герметична. Или у вас полупустая система охлаждения.

Из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек этой проверки.

http://video.mail.ru/mail/lkonstantinov1970/13/90.html

После того как мотор остыл, патрубки должны слегка сжаться. Если открыть крышу тосол должен быть под самый срез горловины, при этом слышится звук всасывающегося воздуха.

Если нет то либо в расширительном бачке мало тосола, либо крышка не герметична. Но бывает, что крышка немного не герметична. То есть при холодном моторе в системе охлаждения нет вакуума. Это не совсем дефект! Для машин у которых имеется крышка на радиаторе Ланд Ровер УАЗы. Это проверяется. Снимите крышку с расширительного бочка.

(В расширительный бачек сбрасывается излишек тосола при нагреве мотора, и высасывается тосол назад в остывающий мотор.) и надо сжать верхний патрубок радиатора, холодного или горячего мотора, это не имеет значение. Если тосол начнёт свободно перетекать в расширительный бачок при нажатие на шланг. А это вы увидите. Значить из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек крышки не герметичен. Если тосол не перетекает и шланг дальше не сжимается. Значить дефект не значителен.

Я в таких случаях его игнорирую.

Для визуальной проверки клапанов крышки, надо снять крышку и посмотреть на то как плотно прижимается резиновое уплотнение к буртикам на радиаторе.

Окружный отпечаток резины на малом клапане от буртика горловины радиатора под обозначением А полный.

Большой резиновый кружок, окружный отпечаток на резинке от буртика горловины радиатора под обозначением В тоже полный.

Горловина радиатора.

Теперь обратим внимание на саму горловину радиатора.

Прежде всего наличие тосола под самую горловину, на холодном моторе, говорит о том, что большой резиновый кружок В на крышке а также большой буртик на горловине В создают герметичную систему охлаждения при всасывание тосола при остывание радиатора. (Этот буртик для наглядности зачищен, наждачным бруском.)

Малый круг внутреннего буртика А тоже ровный имеет ровный отпечаток везде.

На этой фото.

Хорошо видно, что резина на крышке радиатора повреждена. При поврежденном уплотнительном кольце на крышке радиатора или расширительного бачка. Тосол будет уходить в расширительный бочок а вот назад при остывание будет подсасываться воздух.

Так, что в системе охлаждения будет всегда не полной. Примерно на 200гр. Вот если появятся трещины или ржавое пятно указывающие на то, что резинка не уплотняется герметично, на внутреннем маленьком кольце резинки (ближайшая к вам).

То в этом случае системе охлаждения не будет поддерживаться давление и электра вентилятор будет включатся после того как мотор закипит или будет включатся с запозданием, когда мотор уже начинает кипеть.



На этой фотографии видно, что верхнего резинового уплотнительного кольца не. Из за этого в радиаторе не хватало тосола и образовывалась пена.

Которая тоже является как нестранно препятствием для жидкости. А на внутреннем резиновом кольце видно придавленности (сверху 1час и с право 10 часов видно чуть лучше.) По этой причине система охлаждения была не герметична.

На этой фотографий видна причина продавленности уплотнения крышки.

Капелька олова (сверху на 12 часах).

Которая и заставляла пенится тосол на высоких оборотах и система охлаждения была вечно не полной.

Внимание. Не покупайте крышки радиаторов и расширительных бачков не понятно от какого производителя.


После из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек нажимаете пальцами на главный клапан крышки. Если это. Проверяя его подвижность.

Так как если вам попадется не оттарированная крышка. То разлитый по всему капоту тосол это самое меньшее что вас ожидает. В половине случаев отрывает какой нибуть патрубок или разрывает радиатор, расширительный бачек. Признаки дефектной крышки. Температура подымается до 100 градусов и резко падает в низ.

Теперь о скрытом перегреве связанной с крышкой радиатора.

Вернее отсутствия её клапанов. Бывает так, что крышка плохо работает и создает избыточное давление. От чего охлаждающую жидкость начинает давить через все щели. Терпение автолюбителя лопается и внутренний клапан выламывают. После чего крышка радиатора становится просто крышкой, которая совершенно по сути не отличается от крышки кастрюли, И эта крышка совершенно не создает давление в системе.

Довольно часто при этом мотор даже вскипать после отключения не. Но вот четвертый цилиндр блока будет постоянно испытывать скрытый перегрев при больших и длительных нагрузках. От чего со временем в этом цилиндре пропадет компрессия и начнутся жор масла.

Грязный радиатор с наружи или сгнивший
Прогреть мотор и радиатор. Затем промыть Керхером с наружи изнутри два раза через пять минут.

Близко струю Керхера не подносить он запросто сминает слоты! Достаточно с расстояния 20см.

Эффект забитости с наружи радиатора образуется также когда краска с медных слот со временем отслаивается и выгнувшись перекрывает поток воздуха.

Причем очень часто с переднеё части радиатора это не увидишь. Так как поток воздуха и воды выбивает отслоившеюся краску во внутрь а вот из нутрии увидеть это тяжело. Разве, что с помощью зеркала и подсвечивая чем. Эту отслоившеюся краску хорошо смывает на мойке Керхер. Только промывать надо из нутрии. А лучше вынуть радиатор и промыть его нормально.
Фото этой беды с низу.

А вот фото кусочка слот радиатора.

У радиатор во множестве местах просто сгнили слоты, от зимних соляных ванн. Хотя с наружной части радиатор выглядел нормально, пока не был снят вентилятор охлаждения и взору не открылась обратная сторона жизни радиатора.

Сгнившие слоты не только не охлаждают жидкость но заодно и не пропускают сквозь себя воздух. Вот вам и причина перегрева мотора.


Не достаточная производительность помпы.
Ослаб ремень приводной на помпу и вентилятора или разрушился подшипник помпы и помпа подклинивает.
Признаки слабой работы помпы.

На холостом ходу печка плохо греет. Нижний патрубок радиатор имеет больше чем 10.15 градусов разницу температуры, чем верхний впускной патрубок.



Мотор имеет тенденцию перегреваться на ХХ и малых оборотах. Но может при провороте крыльчатке давать перегрев именно на больших оборотах мотора.

Разрушение подшипника помпы из за чего помпа подклинивает или какие то другие причины, из за которых помпа не может нормально функционировать.

Проверяется. Снимается приводной ремень со шкива помпы и руками надо провернуть шкив несколько. При прокручивание шкива ни должно наблюдаться ни каково подклинивания или треска или как бы так сказать рука начинает ощущать как в помпе начинаю перекатываться шарики. Перекатывание шариков говорит о том, что подшипник уже находится в последней стадий своей жизни.

из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек

При работе они подклинивают и приводной ремень начинает проскальзывать, в результате начинается плохая циркуляция охлаждающей жуткости.

Другой способ. На холодном моторе, и ХХ отсоединить трубку (так, чтобы образовалось хорошая щель) идущей к радиатору печки (кран печки должен быть открыт), струя тосола должна брызнуть примерно на пол метра. Кстати если крыльчатку помпы при прессовки посадить глубже чем надо, мол хуже не будет, при этом повышается риск сломать уплотнительную фибру.

Крыльчатка помпы просядет ниже чем надо и из за этого возникнет, слишком большой зазор между стенкой блока и крыльчаткой. Тосол начнёт просто перетекать в обратку при работе помпы между крыльчаткой и корпусом, значительно уменьшая производительность помпы. Расстояние между крыльчаткой и стенкой должно быть 0,8.1,5мм.

В качестве проверки этого зазора была прилеплена жевачка к крыльчатке насоса.

Насос поставлен в блок потом вынут. Хорошо видно, что жевачка не промялась на 1мм. до стенки блока

Если помпа, после замены тосола при 1000 оборотах не может выгнать воздух из печки. Значить у неё тоже как правило не достаточно мощности.

Второй признак на прогретом моторе и холостом ходу. Уровень тосола должен приподыматься на 15.20см выше уровня среза клапанной крышки. Но такой способ годится если к расширительному бочку присоединяется шланг небольшого диаметра отходящий от головки блока.

Предназначенный для удаления воздуха из системы охлаждения мотора. Его легко найти на расширительном бочке. Во первых шланг присоединяется к расширительному бочку выше уровня тосола, на самом верху. Во вторых когда мотор работает видно как по шлангу циркулирует жуткость, которая выливается непрерывно в бачок. Если конечно у вас чистый бачок. Не спутайте такой же тонкий шланг подходит к расширительному бочку и от радиатора.

Тонки шланг отходящий от радиатора и приходящий в расширительный не годится для такого эксперимента.

Натянуть ремень так, что бы вращающая генератор от ключа, одетого на гайку шкива прогретый мотор тоже потихоньку проворачивал.

В наше современное время, модным стало делать крыльчатку помпы из пластика. Как говорится. Дёшево и сердито. Теперь помпы стали выходить из строя не только по причине износа подшипника или фибры но и от развалившегося пластика крыльчатки а не редко и растворение её в тосоле.

На фото помпе всего 80 тысяч.

Ржавчина и центробежные силы буквально разорвали крыльчатку. По этому на всех современных моторах, Стало за правило при замене ремня менять тут же и помпу.

А вот и чугунную крыльчатку тоже разорвало ржавчиной. Вероятные причины. Очень старая помпа + к этому возможная эксплуатация мотора на воде.

Внимание. Когда из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек помпу и визуально убедитесь, что крыльчатка цела или не трётся об корпус.

Возьмитесь одной рукой за крыльчатки а другой за приводной шкив ремня и попробуйте провернуть крыльчатку. Если крыльчатка в основание начнет стучать или что ещё хуже проворачиваться Значит она или проворачивается или лопнула. В любом случае помпу надо заменить.
Есть способ проверить помпу, а точнее сорвало у помпы крыльчатку или.

Правда у помпы с пластиковой крыльчаткой может отломаться половина лопастей и этот способ не сработает.

Надо снять со шкива помпы ремень и намотать на шкив помпы верёвку по ходу вращения колен вала (по часовой) вращения мотора и потом как можно быстрее раскрутить шкив помпы, вытянув верёвку.

У помпы с отломившиеся крыльчаткой, с увеличением скорости вращения ни каково увеличения противодействию не.

Потому, что сопротивляется вращению будут только фибра и подшипник. Их сопротивление вращению настолько незначительно, что этим можно пренебречь. По ощущению вы просто вытяните шнур и все!

А вот с помпой у которой крыльчатка. Будет все по другому. Чем быстрее будет рука тянуть шнур тем больше будет появляется ощущение сопротивления.

Так как крыльчатка помпы начинает перемещать массы охлаждающей жидкости в моторе. Из-за чего и будет ощущается противодействие руке.

Дополнительные признаки того, что на помпе сорвало крыльчатку.

Иногда когда мотор еще не перегрелся, со стороны мотора слышится писк визг или что то в этом роде. При этом если включить в это время печку то из неё будет дуть только холодный ветер. Как только писк визг прекратится из печки снова подует горячий ветер.
Внимание.

Не путайте холодный ветер из печке по причине полного перегрева мотора, когда кипящие пары тосола из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек в печку. Почему из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек и не работает. С полным не поступлением горячей охлаждающей жидкости в печку по причине разрушения помпы.
Если же из печке дует всегда холодный воздух, мотор хоть тёплый, хоть прогретый до 80. или 100 градусов. То это уже указывает на полную поломку из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек Тетерь о том, что может случится и с вами.

Из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек наше время купить можно все что угодно. кроме того, что. Деле в том, что встречаются помпы у которых крыльчатка прямая. А есть у которых крыльчатка косая, поставленная под углом 45 градусов. Таких косых крыльчаток подавляющее большинство. Дело в том, что косая крыльчатка из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек тосола почти в два раза больше, чем прямая.

И если мотор греется на холостом ходу, то было бы не вредно для начала проверить. А не имеет ли водяной насос прямую крыльчатку? Вить именно перегрев мотора на холостом ходу указывает на недостаточную производительность помпы.

Недостаточный уровень тосола. Или для тех кому лень заглядывать под капот мотора.
На нагретом моторе открутить крышку радиатора. Уровень тосол должен быть в уровнем с крышкой.
В расширительном бочке не достаточный уровень тосола.

Обычное явление для владельцев автомобилей моторы которых не страдают прожорливостью масла, по привычке часто месяцами не утруждают заглянуть под капот и проверить уровень эксплутационных жуткостей. А зачем? Мотор масло то не кушает.

Вторичные признаки протекания охлаждающей жидкости из системы охлаждения.

Запотевание стёкол при протекание печки.

Также проверяется. Прогреваешь мотор включаешь печку а стёкла наоборот начинают запотевает и лишь через минут 5.10 начинают появляется первые чистые участки стёкол. Очень заметно в дождливую погоду. Или проверяется так прогреваешь мотор, включаешь печку и выходишь из машины. Гуляешь минут так. Затем садишься в салон автомобиля и если ваш нос почувствовал сладковатый запах спиртного. Значить ваша печка подтекает.

Кстати если печка подтекает по трубке (слотам), то этот процесс может продолжаться нудно и долго, годами, хотя может и выдать вам струю тосола в ноги. А вот если это почти отваливается патрубок или, что ещё хуже отслаивается крышка бачка радиатора то малюсенькая щелочка в таких местах, часто буквально за одну поездку, превращается в серьёзный ручей. Так как крышку радиатора просто отрывает.

И горе вам если печка находится под утеплителем или в моторном отсеке. Тоже самое относится и к радиаторам. Особенно если машина побывала в аварий и радиатор дал течь. Кстати машины которым за 15, тоже находятся в группе риска.

Дело в том, что у современных радиаторов, слоты часто опускаются в низ до стенки, в которую они впаяны. Проблема в том, что эта стенка выполнена как бы в форме ванночки и там всегда собирается вода, и тут то и может возникнуть проблема особенно как было сказано выше, у побывавшего в аварий радиатора.

Зимой в неё попадает вместе с водой соль и всякие реагенты из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек соль. Которые с таким же удовольствием разведают и меть. После продолжительной борьбы с сольюзубья, которые по кругу обжимают пластмассовую ванночку начинают отгнивать и отгибаться. Сначала появится небольшая течь, которая превратится в настоящий водопад, через короткое время.

И как правило владельцы об этом узнают только по клокотанию кипящей жуткости и вдруг ставшему на светофоре мотору. Который при этом и стартером не провернешь.

Фото радиатора у которого резиновое уплотнение ванночки перестало быть герметичным.
(пока не могу загрузить фото я перебрал лимит.)
По разным причинам такое происходит.



Отгнили зубчики притягивающие ванночку к радиатору в этом случае зубчики начинают распрямляться. Это хорошо видно визуально. Такой радиатор только на замену. Вы можете конечно их загнуть назад но это не надолго поможет.

Ржавчина прокралась под резиновое уплотнение или краска под уплотнением немного отошла. Если скорость потери тосола не составляет зимой стакан за неделю две. В этом случае помогает хорошо герметик для радиатора.

По отзывам с форума и по своему мнению, самый лучший жидкий герметик HI-GEAR. Не забивает систему охлаждения и застывает только проникнув в дырдочку. В этом случае заливаю одну 1/3ю нормы от баночки. Если течь ещё меньше, то есть на полу следов тосола почти не видно то можно залить или засыпать 1 /4 баночки или упаковки.

За два три дня течь прекратится.

Если у вас есть подозрение, что у вас протекание тосола. То в этом случае надо подложить газеты под моторное отделение на ночь. Так как горячий тосол вязок, то начинает протекать лучше всего после остывания и чем холоднее на улице из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек лучше протекает.

Утром осмотрите газеты. Также надо подложить салфетки отжав или приподняв утеплитель салона, под кран отопителя и печки. Через несколько дней посмотрите. Если подтекает краник то как правило подтекает внутренняя манжета, то замену краника можно отложить на время. Так, что заливание герметика в радиатор это мера лишь для того что бы доехать до гаража.

Кстати при неполной системе охлаждения у впрысковых автомобилей, плохо обмывается клапан ХХ (не на всех машинах) который с запозданием перекрывает отверстие дополнительного воздуха.

После чего прогретый мотор имеет на горячую повышенные обороты.

Расскажу об одном случае. Приехал как то камне один японский грузовичок. Знакомые коммерсанты попросили осмотреть. Водитель жаловался, что мотор постоянно перегревается и тянет не.

Сразу заметил, что в из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек бочке позади кабины отсутствовал тосол! На вопрос как часто проверялся уровень охлаждающей жуткости. Сказал, что работает по сменно и проверки делает как. При осмотре мотора не было выявлено ни каких протеканий охлаждающей жидкости. Но вот в радиатор пришлось долить 1,5 литра ВОДЫ от тосола водитель отказывался.

Честно говоря вызвало большое сомнение, что уровень воды в радиаторе проверялся регулярно. А вопрос почему тогда в расширительном бочке отсутствует ВОДА? Ответил. На этой машине вода заливается только в радиатор и никаких расширительных бачков нет!? А на вопрос. Это что? Когда я ему показал на расширительный бачок позади кабины, заливная горловина которого была в 10 сантиметрах о ручке двери.

Честно признался, что не знает. Во как! И это был профессиональный водитель, который отработал пол года на этой машине. Второй сменщик тоже по видимому был не.

Тогда еще было обнаружено неправильно поставленный ремень ТНВД. Все таки не вредно поучить матчасть вверенного водителю автомобиля.

Более точно об последствиях перегрева написано в статье."Последствия перегрева мотора."

Подклинивание тормозов.
Как правило клинет одно из колес.

из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек

После поездки пройдите по кругу автомобиля и пощупайте, на разность температур. Передний должны быть по горячее. Но вот разница между левыми и правыми не из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек быть большой. Если пальцы на одном из дисков или барабане обжигает а на противоположном. Значить заклинало тормоза. Если плюнуть на палец и после приложить его к поверхности диска или барабана и он при этом зашипит.

То вы имеете вечный тормоз на этом колесе. От одного и даже двух заклинивших колес, мотор не будет перегреваться. Другое дело что эти два колеса все время клинятся от колодок а машина лезет в гору да ещё с полной нагрузкой.

Позднее или раннее зажигание. На старом классическом зажигание.
Выставить зажигание по мануалу и если зажигание контактное проверить зазор в контактах. Основные признаки указывающие на сбитый УОЗ угол опережения зажигания.

Это то что мотор греется на ХХ или при медленном движение автомобиля. Если же при одной настройке УОЗ мотор не греется а после заправки другого бензина мотор опять греется то, придется найти нормальную заправку и заправляться только там.
При позднем зажигание,

При сбросе газа слышны хлопки в выпускной коллектор, правда не. При этом мотор работает под нагрузкой (в горку на четвертой передаче полный газ и скорости около 50) очень тихо без детонаций и металлического из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек.

Мотор при этом не тянет. Холодный мотор часто при этом заводится вдогонку из выхлопной трубы валит черный дым. Но мотор греется как утюг, по причине того, что перегретые выхлопные газы выходят в выхлопную систему чрез каналы головки и перегревают по этому саму головку блока.

При раннем зажигание.

Если зажигание выставлено очень раннее, то довольно часто при пуске прогретого мотора.

При первой вспышке в цилиндре происходит как бы резкое торможение вращение маховика мотора и стартер с трудом может его провернуть и так несколько раз до тех пор пока мотор не раскрутится достаточно, что бы отключить стартер. Стартер просто пересиливает вспышку смеси которая бьет колен вал в обратку. Если в момент пересиливания стартером мотора, отключить стартер то хорошо видно как шкивы на лобовине мотора провернутся в обратную сторону, нормального вращения мотора.

При этом довольно часто слышны хлопки пламени при резком ускорение в обратку карбюратора.

Если же зажигание выставлено слишком раннее (примерно 2.3 градуса) то мотор будет заводится нормально и даже без каких либо признаков перегрева будет эксплуатироваться но при этом при езде под нагрузкой в горку или на больших скоростях за 70 и болеебудут наблюдаться признаки перегрева которые при сбросе скорости будут возвращаться в норму.

Мотор при резком ускорение детонирует. Или если идёт под нагрузкой слышны металлические стуки. Это еще не детонация но уже шатунные шейки бьются об шейки колен вал.

Надо выставить зажигание по мануалу как положено и если это не помогло, Проверить трамблёр на исправность. Об этом написано в статье ремонт трамблёра. Если в трамблёре не разболтались грузики то значить ослабла пружина вакуумного корректора опережения зажигания.




Теперь о том, что зажигание может быть установлено правильно. Но тем не менее мотор будет перегреваться от неправильного зажигания.

Причина в регуляторе опережения. Если он заклинит в каком то положение то мотор начнет перегреваться во всех режимах. Иногда конечно слышно, что мотор детонирует и ставят зажигание попозже. Но в остальных режимах мотор начинает работать уже как с поздним зажиганием.

Косвенный признак указывающий на. Это, детонация мотора или потеря мощности. Вплоть до откровенной тупости, когда машина ползает еле еле на третей передаче. Как проверять трамблер написано в статье Ремонт трамблёра.

Пробитая прокладка или трещина в головке и блоке. (об этом было написано выше)
Выточив штуцер со свечною резьбой с одной стороны а с другой стороны шланг.

Шланг в крайнем случае можно присоединить к накаченному колесу. Открываем маслоналивную горловину иначе вам выдавит сальники. Через свечное отверстие подать сжатый воздух в цилиндр. Заранее поставив цилиндр в ВМТ и удерживая его ключом.

Если через несколько минут вы заметите, что уровень тосола в расширительном бочке или радиатора (заранее в радиатор залейте тосол почти до уровня крышки.) стал подниматься. Значить у вас пробило прокладку головки блока или трещина в блоке.

Картонка перед радиатором. (и такое бывает)
Бывает картонку ставят перед радиаторам зимой и о такой мелочи до весны забывают. Но может получится и так, что машину сразу покупают с рук, у которой перед радиатором уже была поставлена картонка.

Убедитесь, что картонка перед радиатором в вашей машине отсутствует.

Многое что, что может повлиять на перегрев.
Как это не странно звучит. Но это пережатые клапана. Из-за маленького зазора в клапанах или его отсутствия падает компрессия а так же с падением компрессий замедляется скорость горения смеси и как результат.

Начинается перегрев мотора в основном головки блока. Особенно это заметно при движение автомобиля на небольшой скорости.

И на последок.

Последствия езды с перегретым мотором. Возникла детонация которая и выгрызла каверны в головке. Это болезнь алюминиевых головок. Каверны глубже 0,5мм. Плохо работала помпа, Кавитация сожрала пластиковую крыльчатку помпы. Кавитация как правило это недостаток плюсового давления в системе охлаждения мотора.

Проверти крышку радиатора или расширительного бочка или в системе из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек плохой плохой тосол. У него нет из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек присадки. Так, что если у вас попрёт пена из радиатора устраняйте причину.
Фото (перебрал лимит)
А вот на этой машине перегрева не наблюдается пока ещё. Хотя шланг от радиатора к помпе, больше чем на половину перекрыт.

Но стоит только радиатору забиться с наружи пухом и плохой обдув в купе с плохой циркуляцией выдаст перегрев. Или что ещё хуже, если радиатор забьется изнутри не сильно но достаточно для того, что бы отрицательное давление от помпы начало шланг дополнительно сжимать при больших оборотах мотора.

И чем сильнее забит радиатор тем сильнее помпа сама себе будет пережимать поступление тосола.
Фото (Перебрал лимит)
Если после ремонта, мотор вдруг начал вскипать под нагрузкой, хотя датчик температуры показывает нормальную температуру.

То вам следует проверить, не только наличие распределительного патрубка в голове. (если такой должен быть из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек в головку.) Но так же виной могут быть отверстия в прокладке головки блока. Через которые проходит тосол. На многих моторах они имеют строго определённое сечение как в первом цилиндре (зауженные) так и последнем (широкие).

Если прокладка будет иметь одинаковые отверстия для тосола, то тосол пойдет только по ближайшим отверстиям, и в результате 3 и 4тый цилиндр станут перегреваться и вскипать, так как им уже станет не хватать циркуляций тосола. При замене прокладки обязательно сравнивайте все ли отверстия под рубашку охлаждения на прокладке головки блока имеют одинаковое сечение отверстий охлаждения со старой.

Так же если не правильно стоят фазы газораспределения.

На пол зуба это норма на один зуб будет уже отклонение и мотор под нагрузкой начнёт греться. На холостом ходу и средних нагрузках это не проявляется.

Такое возможно по причине разбитой шпонки в звездочке или шкиве коленчатого вала, а также на разбитой шестерёнке зубчатого ремня ГРМ, а так же по причине неправильной (не пометкам) сборки ГРМ.

Ещё одна причина локального перегрева мотора. В некоторых моторах УАЗ ставится в головку блока водораспределительная труба.

Которая распределяет поток охлаждающей жидкости по цилиндрам. Бывает что вовремя ремонта ее вынимают но назад не ставят. Или головку новую купили а её там не. Если этой трубы из нержавеющей стали, не будет то основной поток охлаждающей жидкости пойдет через 1вый цилиндр а вот 4ому вообще почти ничего не достанется.

И как следствие, радиатор новый помпа новая термостат новый а мотор выключишь он начинает кипеть. На этот дефект часто указывает то, что, четвертый поршень имеет сильные задиры и прихваты а нередко и отрывает его юбку. Кстати тоже самое происходит если кто то по незнанию в прокладке головки блока просверлит все отверстия под охлаждающую жидкость одним размером. Дело в том, что от первого цилиндра до последнего отверстия охлаждающей жидкости постепенно увеличиваются.



Прокладка головки блока с не полностью совпадающими или отсутствующими отверстиями.

Да. На форуме всплыла такая тема. После покупки и примерки прокладки головки блока, выяснилось, что половина отверстий на этой прокладки не существует.

Во как бывает! В качестве примера мотор ЗМЗ-402. Разница между прокладками для Волги и Газели только в двух дополнительных отверстиях на четвёртом цилиндре. То есть в магазине продали сами не зная. Прокладку перед монтажом на блок положили. Проверили. Все отверстия в блоке открыты? Да все! А вот то, что отверстия разные и в разных местах даже в мастерских далеко не все видят!

Если у прокладки Волги отверстия охлаждения треугольны то от Газели прокладка имеет отверстия уже круглые и меньшего диаметра.

Если заменить одну прокладку на другую перегрев четвертого цилиндра будет обеспечен. Прокладки проверяются методом наложения одной на другую, прямо в магазине. И не слушайте заверения продавцов, мол все ставят и ездят. В качестве примера. Прокладка от Ланд Ровера. Имелось две прокладки. Обе куплены в магазине под заказ.



Старая прокладка головки сделана полностью из меди. Круто. А я удивлялся почему машинам под 40лет, а у них прокладки не пробиваются? Там гнить нечему!
Одна два года лежала в закромах на всякий случай.

Решил поставить новую прокладку под головку. Но тут обнаружилось что на свежей прокладке которую хотел поставить, отверстия первого цилиндра не калибрированные.

Более того если на родной прокладке на первом цилиндре стоят всего два из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек диаметром 5мм то на новой три и они диаметр с палец. То есть в эти дыры будет протекать охлаждающая жидкость в 20 раз больше чем положено.

А господин Эйнштейн сказал. Если где то что то берётся то с другой стороны такое же количество убудет. Разумеется дальним цилиндрам охлаждения не хватит. Если такую поставить то перегрев 4 и 3 цилиндр просто обеспечен.

При этом самого перегрева мотора как токового не. Но мотор будет булькотить при остановке и довольно часто печка будет заваздушена. Через некоторое время начнет вести потихоньку головку и закоксовываться поршневые кольца. Хорошо если кольца не лопнут от перегрева.

И временами будет общий перегрев мотора.

Фото этих прокладок.
Стрелками указаны отверстия.
Первая прокладка родная.
Вторая правильная прокладка
Третья лежащая под самым низом, левая (не правильная).

Фото (перебрал лимит загруски)
А вот ещё.



Если машина долго эксплуатировалась с пробитой прокладкой головки или через пробитою прокладку в тосол давилось масло. В этом случае пробитую прокладку меняют но иногда в систему охлаждения попадает так много масла что оно смешавшись с накипью буквально забивает радиатор и даже патрубки.

Не промыв явно жирную от масла систему охлаждения, машину эксплуатируют. И через некоторое время мотор опять начинает кипеть. Я видал подобное только. Но вот взял в качестве примера, фотографию выставленная на форуме. Что из этого может получится.

Так же подобное происходит, если часто и чрезмерно сильно смазывать помпу охлаждения. Вся лишняя консистентная смазка выдавливается через фибру в систему охлаждения и постепенно забивает её.

Так же такое изредка происходит по причине паленого тосола.

Забитый свернувшимся маслом патрубок радиатора.
Фото (перебрал лимит загруски)
А что делается в трубках радиатора?

Дополнительно.

Для тех кто откладывает решение перегрева мотора на.

Из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек времени будет больше тогда и сделаем!

Дополнительная информация.

Зимой ради эксперимента как на своем джипе, так и на легковушке. Перекрывал радиатор картонкой. Площадь перекрытия картонкой радиатора составляла 60%. Машины из за не правильного выставленого зажигания может давить тосол в бачек в отличном состояние и болезнью "высокой температурой " не страдали. При температуре на улице -2, +2, Температура мотора при движение по прямой за городом на скорости 70км.

в час не подымалась выше нормальной температуре. При движение в городе температура иногда подскакивала до 95.100 градусов. Чуть выше нормы. А вот при затяжном подъеме длинной в 2,5.3км, и подъеме 6%, скорости 60.65.

температура подымалась до 105.108 градусов. Но вентилятор охлаждения ещё не включался. Хотя стрелка температуры мотора уже стояла в пределе допустимой границы температуры мотора. После преодоления подъема и езде по прямой температура возвращалась в исходную за 1,5.2км.


Последний раз редактировалось konstantinov; 29.07.2012 в 12:53.

 



Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения




Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.

Источник: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=134667

Copyright © 2018